阿里地区地处喜马拉雅群山脚下北面，位于西藏高原的西南部，平均海拔四千五百米，人烟稀少，游客罕到。冈仁波次山坐落在阿里地区的普兰县境内，海拔高度6638米，据说被五个不同的宗教奉为神山，每年都有各国不同宗教的无数朝圣者前来拜访。从拉萨去冈仁波次共有三条路线：大北线，小北线，和南线。大北线经藏北那曲地区的纳木错，班戈，尼玛后近入阿里，经改则，狮泉河镇，然后向南过扎达去冈仁波次，走这条线单程至少要7天。南线经日喀则，拉孜，萨噶，帕羊到达冈仁波次，单程只需要3天时间，是从拉萨去冈仁波次的最短线路。小北线界于大北线与南线之间，经拉孜，在到达萨噶之前向北走改则，狮泉河镇，然后再南下去冈仁波次，单程约需5天时间。大北线穿越藏北广阔的无人区，可以看见众多的野生动物，遇见藏北游牧民，是我非常向往的线路。南线风景多变，有许多藏式风味浓厚的小村镇，被很多导游书推荐。对我来讲，最理想的路线是南线进大北线出，或反过来，大部分选择这条路线的人用15到21天的时间完成整个里程，这样有足够的时间转山游览。可惜的是，我们没有足够的假期时间，不可能走这条大环线，最后选择了南线进南线出，用了七天的时间往返，在冈仁波次只住了一天，没有足够的时间转山，也没有能去扎达的古格王朝遗址，加上没能走大北线，是我此次西藏之行的三大遗憾。
去阿里的路不论走南线还是北线大多是土路，遇上大雨，路常常被冲垮，遇上下雪更是危险难行。五，六月或九，十月是去阿里的最好季节，遇上雨雪的机会较少。我们这次西藏之行，除了阿里之行前去圣湖纳木错时遇上下雪，其余十几天天气都不错，没有遇到雨雪，算是很辛运。去阿里行路难，必需租丰田4500越野车，我们一到拉萨就到处打听去阿里的情况，最后找到一家藏人旅社愿做南线进南线出。旅行社的藏族女士江安接待我们时说，有一个住拉萨的老外正在找人合租车去阿里，问我们愿不愿意与他合租一辆车，就这样我们认识了我们阿里之行的旅途同伴-西班牙退休外交官老毕。
我们此行的司机是二十六岁的藏人小伙次仁，他长得中等个，一副整齐健壮的身材，黝黑的脸庞上有一双明亮好看的眼睛，很帅，很年轻，看上去最多二十岁。我发现高原上的孩子眼睛特别明亮，甚是好看，但大多数人成年后不再有同样的光泽，次仁的眼睛却仍然明亮，微笑时让人觉得格外可爱。第一次见面时，江安给我们介绍说次仁开车技术很好，我心里还嘀咕“这么年轻”，出拉萨城时，见次仁经常将车开在对面反向车道上，心里更是嘀咕上了。一直到后来开上一个急转弯接一个急转弯的狭窄山路，我见次仁将车开得稳当安全，虽然对面一天没几辆车来，在看不见对面车的情行下，总是走在路的右边，并鸣笛警告，非常谨慎，才承认次仁确实是个好司机。次仁来自拉萨附近一个小村庄，少年时靠开哥哥的拖拉机学会了开车。十九岁去拉萨，连驾驶执照都没有，就开上了的士，开了两年，后来为去旅行社开车，考了驾照，至今已经在这家旅行社开了五年的车。去年一年跑了四趟阿里，今年也是第二次了，与路上遇到的司机和各个旅馆里的人都非常熟悉。次仁已经是一个三岁女孩的父亲，妻子在拉萨一家单位工作，不过他仍然很受在旅馆里工作的女孩子们的欢迎，个个都很乐意跟他说话。我发现藏族女孩非常大胆直接，喜欢起男孩来毫不掩饰。次仁汉话说得很好，说是自学的，自称还会些英语，跟外国客人学的。有一次过边防卡时，我听见他对老毕说：“Passport”。老毕正在学藏语，逮着机会就与次仁说藏话，次仁却好象不太乐意，总用汉语回答。
老白个儿不高，六十开外，头上总是带顶窄边礼帽。七十年代，还是毛泽东时代时，老白是西班牙驻北京的外交官，带着妻子儿女在北京住了四年。说是当年离开时，女儿说得一口标准的北京话，但她现在已完全不会说中文了。儿子大些，没有把中文完全丢掉，到现在还能说些中文。老白的中文虽有些口音，但非常流利，词汇丰富，用中文交谈从没问题，能说一些简单的藏语，但似乎不太流利，与藏人不怎么谈得起来。他七十年代离开中国，差不多二十年后，于1996年，才第一次重返中国。那次去了拉萨，对西藏一见钟情，用他自己的话说：“上瘾”。以后每年都来拉萨，现在在拉萨买下了一套公寓，每年在西藏住三个月。与前妻已经离婚，现任妻子是一位三十几岁的中国回族女子，长住西班牙。老毕称得上是一个西藏通，成了我们这次旅行的好向导。在日喀则，我听他介绍说59年叛乱时，扎西伦布寺的僧人没有参加，因为扎西伦布寺是班禅喇嘛的驻地，觉得有趣，我以为老外是不会称59年为叛乱的，不过我也不是很清楚他的政治倾向。这是他第三次去阿里地区，他正在做关于西藏岩画的研究，次行的目地的是西藏与巴基斯坦交界处某地，去寻找一本古岩画地图书。如果找到了地图书，将继续他的旅程进入巴基斯坦寻找古岩画，行程可能历时一个月，只与我们同行单程。他除了能说西班牙语，汉语，一些藏语外，还能说法语，及一些俄语。但他声称不会说英文，不喜欢美国人，认为美国人是种族主义者，依据是拉美的西班牙殖民者与当地的印第安人通婚普遍，所以有了今天的拉美裔混血人，北美白人则极少与印第安人或黑人通婚。
从拉萨往西到日喀则，路两边大多是农田。刚出拉萨城时，田里的青稞苗已经长到了三寸多高，路两边绿油油的。到了日喀则，因为海拔比拉萨高出一两百米，气候比拉萨冷些，藏农们正赶着头带红缨的牦牛犁土播种，农田里还不见一丝绿色。出了日喀则，村庄明显稀少，放眼望去，是一片干燥没有人劳作的黄土农田，景色颇为焦枯。我们第一天路程的终点是位于西行和南下公路交叉口的拉孜县城，从拉萨去珠峰和尼泊尔的车大多从这里掉头南下。拉孜县分新拉孜和旧拉孜，旧拉孜由城东的藏寺庙，和城里清一色的藏式民居土屋组成，公路在土屋间弯弯曲曲穿镇而过，路边有时还站着个驴子，非常原始古朴有风味，但听说旧拉孜的人们正逐渐搬去新拉孜县城，旧城被渐渐空弃。新拉孜则完全是中国任何一个县城的风貌，城里一条直直的主要大马路，路两旁全是风格类似的用马赛克贴面的小楼，看上去质量低廉，也毫无文化气息。我们这一晚住在拉孜县农民旅社，旅店主人是一位性格开朗，留着传统藏式盘头发辫的中年藏男人，总在大门口以一声热情的“扎西得勒”（藏语，“你好”或“欢迎”的意思）来迎接新到的游客。店里还有一位爱说话的盲人导游名叫丹增，告诉我们曾在拉萨就读由一位德国盲人女士开办的盲人学校，去过北京旅游。这个旅社有着良好的口碑，房间基本简陋但很整洁，服务温馨周到，住满了说各种语言的来自世界各地的游客。大部分游客将从这儿南下去珠峰或尼泊尔，当天只有我们一辆车将往西去阿里。旅店白天有自来水，下午还有两个小时的热水供洗澡，到了晚上就只能从两个蓄水桶里打水，电灯亮到晚上九点，城里还有网吧。这是我们西行途中住的最奢侈的一家旅馆，接下来的四个晚上，我们住的旅店没有自来水，热水来自热水瓶，有的旅馆还能享受用柴油发电机提供的一小时照明用电，有的就完全靠蜡烛或手电筒照明。
图片说明：上左：拉萨布达拉宫；上右：美丽的纳木错湖；中左：这位日喀则扎西仑布寺的年轻和尚看见我将镜头对准他，便摆好姿势让我照相；中右：扎西仑布寺一角；下左：田边头带红缨的牦牛；下右：次仁（左）与老白
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